Las islas, principalmente, eran dos: Besar, la grande, y Kecil, la pequeña. Obviaremos el viaje en lancha hasta llegar a ésta última, que pareció que más bien que volábamos en lugar de navegar. Ante nuestros ojos apareció una playa que evocaba las aventuras de Robinson Crusoe, yo nunca había visto nada igual: una balsa de agua turquesa, cristalina, una arena blanca y fina, los cocoteros y al fondo, una espesa jungla que más tarde comprobaríamos cuan impenetrable podía llegar a ser.

Tras unas cuantas vueltas nos decantamos por este lugar que nos encandilo a primera vista, estaba lo suficientemente alejado para encontrar tranquilidad y lo suficientemente cerca para llegar caminando a todos los puntos de la isla, incluido al pueblo de pescadores donde uno se acerca a la realidad de la vida que un día primaba en estos lares antes de la llegada del turismo y desde donde solíamos cruzar en lancha-taxi a la otra isla para bucear. Este medio de transporte era el más utilizado, pues no siempre era fácil hallar un camino entre tanta piedra,tanta agua y tanta jungla.

En cuanto a la jungla que ocupaba la mayor parte de ambas islas, no estaba habitada por grandes fieras sino más bien por reptiles, pájaros, mariposas, arañas y monos. Los reptiles eran una variante del dragón de Komodo, algo más pequeños y más huidizos.

AVENTURAS BAJO EL AGUA

En cuanto al snorkel, era una actividad nueva para mí, unas gafas de bucear pueden convertirse en una nave espacial que te impulsa en un instante a otro universo, y lo más sorprendente es la rapidez con la que puedes entrar y salir de éste con un simple movimiento de cabeza. Dos mundos paralelos transcurren ignorándose separados por la fina superficie del mar. Mirando esa balsa de agua turquesa nadie podría imaginar la inmensa vida que aflora en su interior.

Nada se parece a lo que conoces. Los corales gigantes con sus formas caprichosas hacen las veces de árboles, y como tales, son el sustento del resto de vida que gira a su alrededor. Los peces tropicales, lejos de ser anodinos con escamas grises, están intensamente coloreados y modelados al antojo de algún escultor naif. Tu capacidad de movimiento está limitada por el aire que respiras y por la fuerza del agua sobre tu cuerpo. Tu vocabulario también se encuentra reducido a esta nueva diversidad de seres vivos, y bastamente los clasificas en dos o tres palabras: piedra, coral y pez; solo en contadas ocasiones identificas con mayor precisión uno de esos animales que una tarde al mediodía, abandonándote a la siesta, viste en un documental.

Estas islas son conocidas por las tortugas que las habitan, y que ahora aunque no es época de desovar, con suerte las encuentras buceando en algunos puntos. ¡Nosotros tuvimos esa suerte! De los pececillos solo destacaremos algunos que nos llamaron más la atención como los agujones (belonidae) que son unos diestros y finos espadachines que nadan siempre cerca de la superficie; o los peces payaso, rebautizados como Nemos tras la película de dibujos animados que me formó en el 80% de los conocimientos que tengo sobre el mar, estos andaban siempre escondidos entre los dedos venenosos de las anemonas; una serpiente marina que no supimos identificar; varias mantas raya, unas blancas y otras moteadas con puntos azules y ojos amarillos (Taeniura lymma); los Triggerfish, casi como un globo adornado con tantas aletas como colores, con los morros pintados de rojo sin mucho atino, y que podías escucharlos al morder el coral; los Napoleones, de 1 a 1,5 metros de longitud y con una prominente frente son los auténticos trituradores de coral y marisco y protagonizaron uno de los momentos más mágicos al encontrarnos un banco de 14 de ellos y poderlos seguir durante unos minutos.

Por último, ¡¡¡tiburones!!! Algunas zonas estaban señaladas como shark point. “No son muy peligrosos”-decían- “pero si los ves, no debes seguirlos”. Se trataban de especies pequeñas y otras no tan pequeñas como el black tip, que puede alcanzar metro y medio. Se supone que buceas y al fondo puedes ver pasar alguno…así lo hicimos el día del snorkel trip: hasta cinco vimos. Pero mi primer avistamiento fue algo irrepetible (o al menos eso espero). Contentos y siempre juntos a petición mía, estábamos ensimismados con un lugar llamado coral view: hermosísimo es poco. En esto que me dolía la nariz de tanta gafa al vacío y salí sin avisar a Gerardo porque con la voz gangosa yo y las orejas en el agua él, consideré que sería un numerito innecesario. Con el chip del snorkel desactivado me dirigí a la orilla, cuando de pronto…me encuentro a un tiburón delante de mis narices. Cara a cara busco los rasgos que me confirmen que ese animal de igual anchura y que con una sonrisa poco amistosa, es lo que creo que es y desearía que no fuera. La profundidad en ese momento estimo que no sería superior a dos metros, la distancia entre él y yo, algo así, como de uno… nado apresurada, descoordinada, de medio lado, a cuatro patas pensando que no puede ser cierto: ahora puedo verle “las tres rayas esas que tienen para respirar” y las aletas, es más largo que mis piernas.  Hace un gesto, creo que se gira un poco hacia mí otra vez, sigo pataleando hacia la salida, ya no sé si respiro aire o agua como él… sigue su camino mar adentro… yo no paro de nadar descoordinada con el tubo más rato dentro que fuera. Me parece un siglo, las piernas no sé si me tiemblan o directamente no las siento. Medio ahogada llego a la arena, trato de avisar a Gerardo porque el tiburón va hacia allí. Él no me oye. Pero al fin y al cabo está a más profundidad y con suerte lo verá pasar por debajo, si es que lo ve. Y sí, vio dos.  Salió eufórico. Yo en cambio seguía aterrorizada… no sé si alguien sabrá interpretar los sueños, pero esa noche solo había tiburones en los míos, y me pregunto: “¿soñaría conmigo él también?”

Los viajeros: Esther y Gerardo.

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Quizás la forma mas efectiva de detectar a un indio sea mediante una sencilla pregunta de “Sí o No”, porque moverá la cabeza ambiguamente de una lado a otro como esos perritos que se ponen en la guantera de los coches y la zarandean durante el traqueteo del viaje. Sabrás que es indio, pero de lo que no estarás tan seguro es de si te dijo Sí o No. Bueno, si va acompañado de un monótono, grave y prolongado “aaaaa”, posiblemente sea Sí; si por el contrario lo acompaña de un rápido “Nei nei”, será que No.

Cuando paseando encuentres escupitajos de color sanguinolento en el suelo o algún hombre te sonría con la boca teñida de rojo, no es necesario alarmarse: no se está muriendo de una tuberculosis galopante. Simplemente hace lo que todos, mascar paan, una mezcla de tabaco y otras plantas. Seria algo axial como comer chicle e igualmente dañino para los dientes. ¡Ah! Y lo mejor, es cuando te hablan con la boca llena de babas mientras toman paan. Lo que faltaba para entendernos.

COSTUMBRES MÁS LLAMATIVAS

Escupir, con paan o sin paan, es un hábito muy frecuente entre toda la población, así como eructar o echarse un pedo (este último algo menos popular). Digamos que son impurezas del cuerpo y está mejor visto echarlos que mantenerlos dentro.

Ir al baño es otro show, todo lo hacen de cuclillas por lo que la taza está directamente sobre un agujero en el suelo, y la ducha es mediante un sistema de cubos. No hay papel, solo agua y la mano izquierda. (Consideran que es mucho mas higiénico que nuestro sistema de papel higiénico, podría ser cierto.)

Se come con la mano derecha, sin cubiertos, la izquierda casi nunca está ni siquiera en la mesa. Al acabar, es típico que junto a la cuenta traigan un platito con semillas de especias y anisetes. A veces, incluso un bol con agua y limón para lavarte las manos (si no siempre hay un lavabo para ello).

A pesar de que la sensación de suciedad es casi constante en las grandes ciudades, principalmente las del Norte, a ellos los encuentras constantemente bañándose en el río, en el mar o en una fuente en la misma calle de una ciudad, enjabonados hasta la cabeza. Es frecuente el espectáculo en la mañana y al atardecer.

IMPRESIONES DEL VIAJE

Y bueno, ¿qué impresión nos llevamos de la India? Es difícil comprimir las impresiones en unas simples palabras. Sin duda, es un país muy especial, muy característico, que convive con grandes contrastes ya no solo entre ricos y pobres sino también entre la parte Norte y Sur, y las culturas que conviven.

En el Norte abunda la contaminación, el ruido, la suciedad y la densidad de población: creo que resultaría difícil vivir allí, sin embargo, es donde prima el encanto de “lo raro”.

El Sur, precioso, más tranquilo, mayor calidad de vida, pero quizá un ambiente que puede encontrarse en otros lugares más fácilmente. Ahora, creo que cada cual debería experimentar por sí mismo esa experiencia.

RECORRIDO

Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Bundi, Pushkar, Jaipur, Fathepur, Agra, Varanasi, New Jalapiguri, Siliguri, Madarihat, Jaldapara NP, Darleejing, Calcuta, Bombay, Goa, Gokarna, Hubli, Hampi, Mysore, Ooty, Cherai beach, Fort Kochi, Kumali, Thekkady, Periyar PN, Kottayam, Allepey, Kollam, Varkala, Trivandrum.

Los viajeros: Esther y Gerardo.

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Estos barcos son para ellos imprescindibles en muchas actividades cotidianas, como por ejemplo ir al colegio, ir a comprar o vender a otra ciudad más grande.

De igual manera navegando de un sitio a otro con sus canoas particulares y ayudados de una larga caña de bambú, transportaban fruta, fibra de coco u hoja de plátano. La fibra de coco se obtiene de la cáscara dejándola a remojo durante dias y la usan para hacer resistentes cuerdas. La hoja de plátano, grande e impermeable, se usa de plato o envoltorio. La fruta más grande del mundo, que puede verse por aquí, es la Jaca, con un exterior de pinchos y con un peso capaz de alcanzar hasta los 35 kgr.

Las mujeres adornan su pelo con flores naturales que compran a diario; los hombres, tal vez por el fuerte calor, llevan una fina sabana en vez de pantalón, como si acabaran de salir de la ducha… y lo mejor es que suelen combinarlo con una camisa de vestir, ¡sí señor!

Las casas están en la orilla mismo de los canales, para tener en su patio un acceso directo al agua. Desde esas escalerillas lavaban la ropa y se lavaban ellos. Los nignos jugaban y chapoteaban por todas partes…y más de un mayor también. Pescaban con una sencilla caña de bambú o bien lanzando con destreza una red, hasta vimos sacar ¡una tortuga que había picado con una cucaracha como cebo! En torno a ese agua giraba la vida misma del pueblo.

A tramos los nenúfares eran tan abundantes que solo el movimiento ondulante revelaba que debajo no había tierra firme. Las palmeras, los mangos y otros árboles se condensaban formando un bosque de lo más exótico. Pudimos verlo en el trayecto de Kottayam a Allepey, y de Allepey a Kollam mediante el ferry público. Por último, por no quedarnos con las ganas y por poder comparar, hicimos uno de los famosos backwaters en la isla Munroe. La verdad fue bonito, pero no mejor que los otros dos.

COMUNISMO Y TEMPLOS

En esta zona caben destacar un par de detalles que llamaron nuestra atención. Uno es la gran cantidad de simbolos comunistas que adornaban las ciudades; y la otra que la cantidad de templos podía asemejarse a los de iglesias y mezquitas. Nos contaron que la mayor parte de los que se convirtieron a cristianos fueron aquellos que pertenecian a los intocables como única salida al peso de las castas que arrastraban generación tras generación. De todas formas no se les distinguía a primera vista porque conservaban la misma fachada que los hindus y a veces costaba incluso reconocer a Jesucristo bajo los collares de flores, las pinturas y las luces de colores que colgaban del pobre hombre… Lo más eficaz era fijarse que no tuviera trompa y solo dos brazos, entonces casi ¡seguro que era El!

Nuestros dias llegaban a su fin… la cuenta atrás antes de partir a Malasia… que mejor que en una playa.  Tres días en Varkala solo comiendo y descansando y aunque el paisaje no resultó tan bonito como nos habían dicho, era un lugar tranquilo y preparado para el “giri”: no había que pensar.

El último día en India, antes de coger el avión,  el momento en el que a Gerardo se le rompió la chancla me evocó una canción de Jorge Drexler:

…Zapatillas bolivianas arregladas por un indio en una calle de Trivandrum para un español camino de Kuala Lumpuuuur…

Los viajeros: Esther y Gerardo.

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La siguiente estación Ooty: un paisaje de montaña con cientos de eucaliptos que perfumaban las calles y abastecían de un aceite terapeútico, y revistiendo los campos las plantaciones de té. Aquí eran famosos tanto el chocolate Homemade (casero) como el Chocolate Tea, que no llegamos a probar porque cerraban los garitos demasiado temprano para un par de españoles. Ah! y el tren Blue Mountain, que era una copia del toy train de Darjeeling… Al parecer los ingleses aprovecharon los sitios más frescos de la India para colocar esos trenecitos de paseo. Nosotros también disfrutamos a bordo de ese fresco tan escaso en el mes de marzo.

CHERAI BEACH

Seguimos bajando rumbo Kochi en una odisea de buses y transbordos en ciudades remotas y anodinas… desde las 9 am hasta las 8 pm que conseguimos dejar las mochilas de nuevo en una casita junto al mar, esta vez en Cherai beach. A pesar del nombre, a la mañana siguiente descubrimos que lo más interesante no era precisamente la playa, sino el lago y sus canales, los pescadores y las redes chinas, los pobladillos y sus gentes. Parecía que nos hubiéramos sumergido en el pasado. No había en aquellos senderos más blancos que nosotros, pero el ambiente no era hostil sino todo lo contrario.

Los niños se asomaban sonrientes para saludar, losa dultos más tímidos miraban y sonreían también…  Un pescador, que no sabía nada de inglés, aceptó a darnos un paseo en su canoa y creo que fuimos la risa de todos con nuestra cara de apuro cada vez que se zarandeaba aquel trasto. En el paseo junto al lago se estiliban varios tipos de pesca: con una simple caña de bambú, una red que lanzaban diestramente desplegándose como una manta en el aire y las famosas Chinesse net con un sistema rudimentario de poleas: un entretenido espectáculo cuando caía el sol.

De aquí cruzamos a Fort Kochi, famoso principalmente por las Chinesse net que ya habíamos visto en Cherai; sin embargo, lo que más nos entusiasmó fueron los mercados de peces frescos y marisco donde podíamos comprar y pedir que nos lo cocinaran en cualquier restaurante: ¡una dorada y camarones elegimos! La primera por 100 rupias y 30 cocinarla, los otros por 25 y 20 cocinarlos… un total de 175 rupias (algo menos de 3 euros). Luego, aprovechando el día, fuimos a un espectaculo de Kathakali, tradicional de Kerala: consiste en una mezcla de teatro, mímica, danza y música. Lo más llamativo son los maquillajes y el vestuario, además de la gesticulación facial tan meticulosa que hacen. No hablan, es un sistema de lenguaje corporal acompañado de percusión y de un señor que canta.

PAQUE NACIONAL DE PERIYAR

Nuestro proximo destino fue el parque nacional de Periyar. Los parques nacionales en India tienen una política muy restringida respecto a los permisos de entrada, puesto que varios de los que miramos solo ofertaban la posibilidad de entrar en jeep durante una o dos horas al día.

Al enterarnos de que en el de Periyar podíamos permanecer más tiempo, nos decantamos por él. Entre otros animales, hay tigres (que casi nunca se ven), leopardos, bisontes, ciervos y elefantes… pero en las 8 horas de trekking que hicimos, tan solo pudimos ver algunos monos y un bisonte. Como consuelo, quedaron huellas recientes de elefantes y sus excrementos allá por donde fuéramos. Ni los dos guías, ni el guardabosques con el rifle que nos escoltaba a los tres, nos dirigieron la palabra, aunque el paisaje fue compañía suficiente.

La parte positiva fue el alojamiento durante esos días, que disponía de una torre justo en el límite del parque, con unas extraordinarias vistas a éste. El dueño era un entusiasta de la naturaleza y de los animales, y al ver nuestro interés, nos avisaba cada vez que veía algún ciervo o manadas de jabalíes; e incluso por las noches, con su linterna, llegó a mostrarnos alguna especie difícil de ver, como el civet. Su intención en un futuro era que los animales se acercarán lo máximo posible a los pies de la torre y para ello colocaba árboles frutales alrededor. Cabe mencionar de forma especial al kingfisher, un pájaro que en la India se ha utilizado como logotipo en la marca de cerveza más famosa, en agua mineral y en una compañía aérea muy potente… ¡un auténtico monopolio!

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Entre New Jalpaiguri y Siliguri teníamos nuestro campamento base para los dos próximos destinos: Darjeeling y Jaldapara. Jaldapara Wildlife Sanctuary es una especie de parque natural famoso por albergar tigres y rinocerontes de un cuerno (¿acaso existen con más?). Nos picó la curiosidad, o tal vez la nostalgia de la abundante naturaleza sudamericana, y nos informamos de cómo llegar.

Lo primero, uno nunca se puede fiar de la respuesta que obtenga a sus preguntas, en varias agencias nos aseguraron que no había transporte público para llegar hasta allí, que debíamos reservar alojamiento, etc.

Un total de 8000 rupias para dos días y una noche (unos 123 euros), obviamente, no nos conformamos con esta supuesta oferta y seguimos buscando hasta dar con la estación de autobuses de Siliguri donde encontramos uno a Madarihat, a 8 km de Jaldapara, por 64 rupias cada uno. A modo de curiosidad, añadiré que el plan alternativo con comidas incluidas nos costó 2600 rupias (40 euros), sin comentarios.

Al caso, nos adentramos en aquella selva montados sobre un elefante en busca de otros animales salvajes. Vimos ciervos, jabalíes y pavos reales, pero el animal estrella por excelencia fue el rinoceronte de un cuerno que tuvimos la suerte de encontrar. El elefante campaba a sus anchas saltando los riachuelos como simples charcos, arrancando la rama de los árboles como regalices de palo… y de pronto, se plantó en una estepa teñida por los primeros rayos del sol, un mágico paraje que me evocaba más a la idea que tengo de África que la que tenía de la India. Casi sin darnos cuenta, topamos con un rinoceronte que nos miraba atónito con la boca llena de hierbajos, como si hubiera sido pillado in fraganti. A mi me recordó a uno de esos dinosaurios de Jurassic Park. La verdad, es que ver animales tan grandes en su hábitat natural es una cosa que no puede dejar de impresionarte.

Cerca de Madarihat está Jaigon, a twin city, una ciudad con dos nacionalidades: la mitad India y la mitad butanes, separadas por la frontera. Indios y bangladeshíes pueden pasar libremente a Bután, sin embargo, el resto de extranjeros pasan 140 euros diarios por la visa, al parecer una medida proteccionista para conservar su cultura.

Nosotros, promovidos una vez mas por la curiosidad, no perdimos la esperanza de cruzar gratis. Primero, haciéndonos los despistados, luego con un chaval indio que se ofreció a enseñarnos otra frontera menos transitada haciéndonos los seguros.  Por último, no rebajamos a la suplica con desparpajo “Solo una hora, dar una vueltecilla por Bután y volver.” No hubo manera, aquellos guardas que cubrían sus boca con mascarillas y vestían con el tradicional kimono butani, calcetines de vestir hasta la rodillas y zapatos de cordones, se negaron en rotundo. Incluso me atrevería a decir que uno de ellos sonrió, pero esos ojos achinados son difíciles de leer. Bueno, bajo el lema “Al menos lo hemos intentado“, paseamos por Jaigon donde los rasgos y costumbres hinduistas se mezclan con los rasgos achinados y la tradición budista. Las caras, los trajes, el idioma, las letras y hasta los números eran diferentes. En general, más chinos que indios, diría yo.

Entre tanto, nos perdimos como es habitual en nosotros, y que gran don el nuestro, porque dimos a parar en una fiesta del dios Shiva. Nos recibieron con miradas de asombro y nos acogieron calidamente pintándonos el signo de om en la frente, mostrándonos el pequeño templo, dándonos chai y una bolsa de fruta con plátanos y uva. Todo el mundo sonreía y nadie nos pidió nada. Por fin, sentimos de nuevo un sincero agradecimiento por su humilde trato.

VIAJE A DARJEELING

Desde Siliguri, una vez más, partimos hacia las montañas donde se esconde Darjeeling, conocido por los cultivos de unos de los mejores tés del mundo y por conservar uno de los pocos trenes a vapor que quedan, el histórico Toy Train (que por supuesto, cogimos). Ahora es Nepal, el país con el que hace frontera esta región de la India y tal es su influencia que ha surgido un sentimiento de independencia representado por el estado de Gorkhaland, por él sus gentes luchan con el afán de obtenerlo algún día.

Hace frío, ya no hay vacas, y la suciedad es menor. La carga ya no la llevan sobre la cabeza cual equilibrista, sino colgada sobre ella y apoyada en la espalda (¿podría ser por qué aquí hay muchas cuestas pronunciadas?, nos preguntamos). Y las caras son muy distintas: un híbrido entre chino y nepali.

La colina del tigre, antes del amanecer, es la excursión más solicitada. Desde allí, las nubes se despliegan como una alfombra algodonosa bajo los pies. La cordillera del Himalaya destaca sus picos de más de 8000 metros: el más cercano y tercero más alto del mundo, el Kanchenjanga; en el fondo y como un niñito escondido, el Everest asoma la punta nevada desde Nepal, a esa distancia nadie sospecharía que es la montaña más grande del mundo (8848 metros).

Congelados de frío, esperamos, el sol aparece, la gente aclama, él lo tiñe todo de naranja. Es un cuadro dinámico y nosotros estamos dentro. Mi amigo Adrián, con quien trabaje este verano en un sueño común, duerme al otro lado de las montañas: ¡Hola Adrián!, pero él no me oye.

Escapamos del frío y bajamos a Calcuta, la ciudad de la madre Teresa, la ciudad de las misiones…

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Una cultura arraigada con tanta fuerza que ni el paso de los años, ni los colonizadores europeos que arrasaron una considerable cantidad de culturas, ni el actual capitalismo que se ha extendido por el mundo como la peste con su globalización, han conseguido borrar las creencias y costumbres ancestrales.

El único país del mundo que se independizó pacíficamente. El único con una producción de cine mayor que Hollywood. Uno de los pocos que no conoce la fiebre del fútbol.

La espiritualidad, la meditación, la armonía entre cuerpo y mente son conceptos muy presentes aquí. Conviven con los animales, o mal viven con ellos, según se mire.

Me sorprende el tema del calzado que tantas veces ha supuesto una discusión con mi padre. Donde yo me crié, los zapatos son una prenda de imprescindible, incluso para andar por casa. ” Te vas a resfriar “, te dicen, como si fuera la puerta de entrada de todos los microbios. Aquí para empezar es de mala educación entrar a una tienda o a una casa con zapatos. Ni hablar en un lugar sagrado… y por supuesto, no supone ninguna prioridad en la escala de posesiones de una persona.

Me parece increíble que conserven tanta personalidad sin ser una sociedad hermética, siendo de hecho, a día de hoy, una potencia mundial, con un gran desarrollo económico y tecnológico… me pregunto si soportará la embestida del sistema económico del siglo XXI, que se ha convertido en poco tiempo, por lo que se ve, en la “religión” más prolifera de las últimas décadas.

Claro que no todo es de color de rosa, y el dinero también ha logrado envenenar sus intenciones, sobretodo las de los más jovenes. El extranjero frecuentemente es maltratado con las mentiras, con el engaño, con la mendicidad desmesurada… llegando a convertir cualquier gesto en un negocio sucio, anulándote como persona, pues no importa nada de tí más que lo que puedan sacarte. Da rabia. Da lástima. Da qué pensar. En última instancia puede agotarse la paciencia e impedirte ver la auténtica realidad que se esconde tras este feo juego del dinero. Lamentablemente la confianza, en más de una ocasion, pende de un hilo.

Me he dado cuenta de que la pobreza forja su propia cultura. Puede verse aquí, en Sudamérica, en el cuarto mundo inmerso en nuestros ricos países, así como las historias que nuestros padres y abuelos nos han contado alguna vez. La vida en la calle, el sentido de los vecinos como compañeros de vida, los juegos en grupo… El reciclaje! Nada como no tener nada para reciclar, lejos de un proceso de concienciación, es más bien una necesidad. La imaginación y la creatividad se abren paso entre la lógica y los libros. La fe es la forma que cobra la esperanza cuando esta vida se vuelve frágil y es difícil conservarla. La muerte no es un drama, es una realidad. El dolor, el esfuerzo, el trabajo y la capacidad de resistencia son el pan de cada día. Las pretensiones son escasas y la ambición nula, por lo que son libres para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida… y el aburrimiento es más bien un momento de paz del que poder gozar, y no un motivo para deprimirse.

Los viajeros: Esther y Gerardo.

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Bueno, una manera cómoda de adentrarnos en lo desconocido y la verdad es que lo más incómodo de todo es el servilismo con el que te trata la gente relacionada con los negocios… Ah! y el idioma! que antes de pronunciar ni una sola palabra, ya puedo notar como arden mis mejillas de vergüenza sin atinar a construir una frase, cuando de pronto descubro que muchas veces los indios aun saben menos inglés que tú. ¡Menos mal que a gesticular no nos gana nadie!

Bikaner fue nuestra primera parada para visitar el popular templo de las ratas, que son consideradas sagradas, por lo que se ha construido una serie de rituales en torno a ellas, en las que incluyen cánticos, inciensos, darles de comer… y entrar descalzos. Las ratas, lejos de estar bien cuidadas, campaban a sus anchas con aspecto enfermizo sobre un suelo repleto de pis y mierdecillas diminutas…evidentemente no entendimos nada, pero la devoción con la que aquellos creyentes oraban consiguió convencernos de que no era ninguna broma.

Jaisalmer, la ciudad dorada, se sitúa en medio del desierto presidida por un grandioso fuerte. Los camellos son el principal medio de transporte para cargas y personas, como un vehículo más se entemezclan en las carreteras. Su paso es sosegado, su altura espectacular y sus ojos desproporcionadamente grandes para su cara, tienen unas voluminosas pestañas que utilizan como pincel. En sus creencias representa el amor.

Buscando un lugar tranquilo en algún punto alto de la muralla desde el que disfrutar del atardecer, descubrimos la cantidad de vida que se desarrolla en los tejados de las casas: las mujeres lavan o cocinan mientras los niños corretean haciendo volar sus cometas inundando el cielo de colores que vienen y van… parece un auténtico laberinto de complicidad cuando observas que casi todos los tejados están unidos y puedes caminar de uno a otro con toda libertad apareciendo en la otra punta del pueblo sin bajar a la calle. De pronto un indio y su hermano inician una conversación banal en la que no pueden faltar los clásicos “where ar you from?“, “what’s your name?“,  ”First time in India?“,  ”Do you like it?“,  ”Which job in Spain?” blablablabla…

Esperas que en algún momento te ofrezcan el artículo que pretenden venderte, intentas no mostrar excesivo entusiasmo ni asombro cuando revela que su oficio es la joyería y que su padre entró en el libro Guiness de los Records por su increíble habilidad para tallar la plata con minúsculos detalles, así como, por ser capaz de pintar en un grano de arroz no se cuantas mil palabras. “Ya está, ahora querrá que compre algún anillo, ¡Esa es su interesada amabilidad!” – piensas. Pues no, te desarman cuando te ofrecen entrar en su tienda para probar la tan clásica bebida india como es el Chai (té negro con ginger y leche) y allí descalzos, como no, comenzamos a conversar y bromear durante horas. Ellos nos daban a conocer su cultura, nosotros la nuestra y todos aprovechabamos la ocasión para practicar inglés.

Nos contaron que los matrimonios aquí son concertados por los padres. Poco a poco, las tradiciones van siendo más flexibles y hoy es posible conocer a la mujer con la que vas a casarte antes de la boda. Los Rajput, que no entendimos bien si era un casta o o una vertiente del hinduismo, abundan principalmente en Rasjasthan. Las mujeres se caracterizan por sus saris de colores con las que deben cubrir su rostros en presencia de cualquier varón mayor que su marido como signo de respeto, y nunca deben dirigirle la palabra. Tras el matrimonio se incorporan a la familia del esposo viviendo todos bajo el mismo techo; por lo que pueden llegar a formar familiar muy numerosas cuando hay muchos hijos varones.

También nos explicaron que la vacas son unos de los 36.000 dioses hindúes y consideradas la segunda madre de los humanos. Conviven con ellas en las ciudades y cuando se lo pueden permitir les dan de comer ya que la atención que les prestan repercute en mejorar su Karma (destino). Si en esta vida no responden con un buen comportamiento, en su otra vida se reencarnaran en otras castas inferiores o en animales. La adoración a las vacas es tal que, por ejemplo, en una ocasión la muerte repentina de varias de ellas por comer un cultivo de un hombre que usaba productos químicos supuso una huelga general que duró lo que tardaron en ajusticiar al pobre agricultor.

Por último, en la ciudad dorada, sucumbimos a un paseo en camello por el desierto viendo el atardecer y durmiendo en mitad de las dunas. Nos llamó especialmente la atención ver a un grupo de mujeres extrayendo agua de los pozos y regresando al poblado con los cántaros llenos sobre sus cabezas: igualito que El libro de la selva cuando Mowgli espía a los humanos. Muchos de los camelleros eran niños, como por ejemplo, el de Gerardo que con tan solo 10 años dirigía diestramente al animal 10 veces más grande que él.

Jodhpur, bautizada con el nombre de la ciudad azul por ser el color predominante de las casas, fue una fugaz visita al barrio viejo que no era más que una pequeña copia de Old Delhi, donde puedes conseguir en los mercados un amplio abanico de especias a cual más picante.

Udaipur, la ciudad del lago, se caracteriza por sus pinturas naturales extraídas de las rocas sobre telas de seda, piel de camello o marfil elaboradas al mínimo detalle con pinceles de pelo de ardilla los más finos y de pestaña de camello los más gruesos.  De casualidad, dimos con un muchacho de 18 años que amablemente nos mostró la ciudad y con ilusión nos contaba que estudiaba historia e inglés. Parecía encantado de poder ser nuestro guía y resolver nuestras dudas sin pedir nada a cambio más que nuestra compañía. Es sorprendente que los hombres en la India pueden mostrar su cariño abiertamente y sin ningún pudor y es común ver a dos hombres de la mano o agarrados como signo de amistad. Pues más sorprendente fue cuando al despedirnos de Sandeep nos confesó emocionado “you are my first foreing friends, please, don’t forget me” (Sois mis primeros amigos extranjeros, por favor, no me olvideis) y agarró a Gerardo de la mano mientras nos acompañaba por última vez al alojamiento. La cara de Gerardo no tiene precio. Yo no pude más que dejarlos avanzar porque temía soltar una carcajada, hasta que rápido y ávido encontró una excusa para soltarse sin ser descortés señalando un objeto al azar con la mano. He aquí un claro ejemplo de un choque cultural.

En esta ocasión lo más llamativo era el sistema de aseo y lavandería de la gente más pobre, que aprovechaba las orillas del lago independientemente de la escadalosa suciedad que allí había, a falta de algo mejor.

Segunda parte de Everything is possible in India.

Los viajeros: Esther y Gerardo.

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Antes de bajar del avion pensaba en que encontraria ahi abajo: una bocanada de aire caliente y hediondo, ruido intenso, un agobio de gente pidiendo en un idioma ininteligible, suciedad extrema… y lo que encontramos fueron cientos de hombres con turbantes y barbas espesas arremolinados como nignos contra el cristal buscando con la mirada quien sabe que, o a quien, a la salida del aeropuerto.

Una vez en la calle nos dirijimos en taxi hacia la unica referencia que teniamos en este pais “Hauz Khas encalve F14″, la casa de una amiga de una amiga… En el trayecto comprendimos que el trafico se basaba en la ley del mas fuerte y la unica barrera respetada era las barreras fisicas, asi que el vehiculo mas grande es el que decide por donde circular. Si a esto le sumamos que los ingleses dejaron como herencia de la epoca colonial los volantes a la derecha, comprendereis que un carnet de conducir espagnol tiene una validez nula aqui.

Las calles, todas concurridas, sin existir la posibilidad de encontrarte a solas. Comprendi este fenomeno al enterarme de que en la India habitan alrededor de 1.200 MILLONES de personas… aproximadamente 300 veces la poblacion de Espagna! Tan solo en Delhi, unos 15 millones. Tambien comprendi que con que una pequegna parte de ellos circula con un vehiculo es logico que la contaminacion se condense hasta el punto de envolver las ciudades con una neblina de humo permanente que imposibilita la visibilidad a mas de un km de distancia, y pocos minutos despues ya toses como todos los demas.

Callejar por Old Delhi resulto como jugar a uno de esos libros de Donde esta Wally en version Hindu, en los que se concentran un sinfin de situaciones caricaturizadas, comicas y surrealistas… en esta ocasion no siempre resultaron ser tan comicas, pero sin duda muy surrealistas.

Autenticos laberintos extremadamente estrechos y abarrotados. Cabras, toros, vacas y terneros comiendo cualquier cosa entre la basura acumulada a ambos lados de la calle. Mujeres clasicamente vestidas con sus saris de colores, multiples pulseras, sus aros en la nariz y su frente marcada con un circulo rojo. Rickshaws, motos y bicis pitando sin cesar. Hombres empujando carros a rebosar de mercancia abriendose paso entre la multitud a gritos y empujones. Una alcantarilla nos sorprende vomitando diarrea por todos sus orificios. Puestos de comida de apariencia insalubre cuyos olores se mezclan con los de orin. Puestos minusculos, se vende de todo: bisuteria, telas, perfumes… Perros esqueleticos se entremezclan sin distincion con los intocables, que despojados de todo y sin derecho a trabajar, solo esperan de cuchillas las sobras. Dos ni;os descalzos de huesudos tobillos que poseen la mugre como segunda piel pelean por un trozo de chapati (pan), casi sin fuerzas, como drogados… unos pasos mas adelante se puede ver como esnifan pegamento otros tantos como ellos. Arriba una encrucijada de cables y balcones sirven de habitat a los monos, que con rapidez se mueven de un lado a otro. A nadie parece importarle tener a uno de ellos rondando sobre sus cabezas…

Cerca de los templos, cientos de fieles se descalzan y rezan. Se arremolinan en la entrada los mas discapacitados, en los que las enfermedades llegan a la ultima fase de su evolucion. Vimos desde una elefantitis hasta la cintura hasta una polio que ha dado nombre de “hombres serpiente” a quienes lograron sobrevivir y hoy solo pueden arrastrarse por el suelo. Mutilaciones, cegueras. Los cuervos revolotean por los alrededores buscando que comer.

A pesar de todo, no faltaron a cada paso sonrisas y saludos ” Namaste “, ” Hello “, ” Alo “. La curiosidad de un nigno parecia conservarse en muchos casos con la misma ingenuidad en lo adultos, que nos miraban con expresiones entre asombro y alegria. Los mas jovenes, con timidez o descaro, se acercaban a pedirnos permiso para hacerse una foto con nosotros, a veces con su movil, otras con nuestra camara solo para verse despues.

Por ultimo dire que el pollo ha dejado de ser el plato principal como lo era en sudamerica. Ahora nos las vemos y deseamos para descifrar los menus… Shahi paneer, Daal Malehani, Veg Kofta, Tandoori roti, Nan plain… es algo asi como la ruleta rusa. Eso si, como olvides las palabras magicas ” Non spicy “, estas perdido. Tu boca arde de tal forma que en realidad ya no importa si pediste Paneer o Daal, ya solo quieres agua!

Los viajeros: Esther y Gerardo.

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Tú, viajero, tampoco puedes perderte el Castillo del Morro, una fortificación comenzada por el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli (hijo) y el gobernador de la ciudad Pedro de la Roca en 1638, para proteger la bahía de los ataques piratas, bucaneros y corsarios ingleses, que lograron penetrarlo dos veces.

En el S.XIX la fortaleza se convirtió en prisión, y en 1978 se abrió al público como parte del patrimonio nacional. Estando allá yo pensaba que era muy romántico, como un cuadro del Sturn und Drang y al rato aparecieron unos muchachos a recitar poemas.

En él las vistas son espléndidas, montes que preludian la sierra maestra, los pueblos de La Socapa, el mar caribe o el parque de Frank Pais, cerca del cual pueden tomarse unos barcos, se extienden en el lecho del fuerte. A la hora en que se pone el sol, suena un cañonazo y hay una ceremonia en recuerdo de la victoria frente a los españoles, a los que, no obstante, se les rinde homenaje en una placa. Será que los americanos que entraron en la isla tras la enmienda Platt en 1903, se portaron peor.

El castillo del morro se encuentra a 7 kilómetros de Santiago, a él puede llegarse con una gua-gua, (número 11 y 12, que pasa cerca de la Plaza de Marte- hay que preguntar ya que a menudo las desvían), un taxi colectivo o uno particular. La playa de la estrella se encuentra a sus pies, aunque menos bella que la Siboney, nadar en ella es una delicia. ¡cuidado con los objetos personales!

Y como es evidente, uno no puede dejar Santiago sin escuchar buena música y bailar la mejor salsa. Aunque durante el día Bocú Yeye, un personaje que se ha ganado a pulso convertirse en patrimonio, os cantará y recitará si os sentais en las plazas, por la noche habeis de acudir a la sala Dolores y o a La Trova, cerca de la Plaza Céspedes, o tal vez, si os pertrechasteis de dinero a la Sala Subway, Arcoiris o El Son.

En la geografía isleña existen una infinidad de grupos, como Van Van o Puppy y los que son son dentro del género salsa, aunque el hip hop, el reguea, el son, el juarache, el jazz y sobretodeo el reguetón también pegan fuerte. Al bailar los cubanos mueven el cuerpo a un ritmo impresionante como diciendo… “este soy yo dentro de ti, es la vida, ¿la sientes?”

En definitiva, el arte santiaguero llenará vuestros corazones y es que, como cuentan Miguel Portuondo y Raimundo Lescay, de Bocú Yeyé, los ritmos africanos yoruba, (del Congo, corobal y yocumi) se mezclaron con la sonada árabe-hispana, la tumba francesa y el gagá haitiano. Con el ritmo, pese a algunas precariedades todo se transforma en positivo. “No hay de qué aburrirse si se observa y se está despierto- dice  Yanovsky, bailarín de danza contemporánea- para mi la realidad empieza en el escenario”. Tras visitar Santiago, no deseareis abandonar su mundo incorporeo, tejido de sensualidad y sueños.

Fuente de la fotografía: http://www.absolut-cuba.com

Hace un par de días, descubrí un lugar un tanto irreal: Bulnes, una de las pocas localidades españolas que no tiene acceso rodado. Es decir, a este rincón asturiano no puedes acceder con coche, tractor, camioneta, moto o bicicleta. Los niños siempre han bajado a la villa de Poncebos al colegio por la senda que en la actualidad pisan los monteñeros. Desde el año 2001, esta localidad cuenta con un funicular que permite subir en tan sólo 7 minutos el recorrido que antes costaba a los vecinos 1 hora y 15 minutos. Hasta 1988, la villa tampoco contaba con suministro eléctrico.

Bulnes, enclavado en los Picos de Europa,  está divido en dos barrios –El Pueblu y La Villa- separados por temor a los aludes de nieve. Su ubicación es totalmente estratégica. Desde la Villa se puede contemplar el Naranjo de Bulnes -Picu Urriellu, en asturiano- uno de los picos más atractivos para los escaladores.

A pesar de la falta de medios y ubi, en Bulnes ningún día falta un buen plato de fabada. Casa Guillermina, en La Villa, es uno de los locales con más tradición. Un consejo para montañeros y aventureros es ignorar que existe el funicular -que cuesta al turista 18 euros- y subir al Pueblu andando, disfrutando de varias fachadas de los Picos de Europa. Tras la caminata, la fabada ‘bulneriana’ es la mejor recompensa.

Encontramos esas cabañas en un pueblito cercano, llamado Zoh Laguna. Aunque sus amables habitantes creen que la mayor atracción del lugar es, precisamente, la laguna, un pozo de agua estancada de donde varias máquinas extraen lodo fertilizante. En realidad, lo que fascina del lugar es la naturaleza enroscada en los techos inclinados de las casas, el color de los portales, el sonido del silencio y del tzeltal, los patos, los gansos, los cerdos que pasean tranquilamente por sus calles.

Allí pasamos la noche y a la mañana siguiente, un taxi llegó a recogernos para llevarnos a Calakmul, “la ciudad de los montículos adyacentes“, un enorme yacimiento del preclásico y del clásico tardío, rival de Tikal en el que los arqueólogos estiman que vivieron 50.000 personas.

VISITANDO CALAKMUL

Tal vez por su inaccesibilidad, en mitad de la selva plurisilva, es menos visitado que Uxmal o Chichen Itza, en la Ruta Puuc. Sin embargo, su vegetación y su fauna, entre la que se encuentran cinco especies de felinos (puma, jaguarundi, tigrillo, ocelote y jaguar), tapires, monos aulladores, monos araña, 282 especies de pájaros, hacen de este enclave, un reducto sin igual.

En temporada de lluvias, son los mosquitos, los alacranes y las víboras las más abundantes. “Nos la pasamos matando monstruos- dice Ángel, uno de los trabajadores que reside dos semanas si, dos semanas no, en el lugar- y es que las serpientes de falso coral se esconden entre la leña, los alacranes en el techo o en la ropa y algunos bichos destruyen las mosquiteras”.

DESCUBRIMIENTO DEL YACIMIENTO

Calakmul tiene más de 17 estelas y 40 “templos”, su memoria sobrevive a las raíces de los ficus, a los chicozapotes, cedros, caobas, granadillo, pich, y a los frutos del mamey. Fue descubierta por el biólogo Cyrus L. Lundell, que trabajaba en la zona con una empresa de explotación de chicle. Aunque algunos ya sabían del yacimiento, fue él el que se interesó por los tesoros que albergaban y comenzó a sistematizar algunas excavaciones y a reproducir los grabados de las estelas y los frisos en el interior de los “templos”.

Uno de ellos, de doce metros de largo, fue hallado en el interior de un templo, y se abrirá próximamente al público. El que ya puede verse, en perfecto estado, está en otro yacimiento cercano a la carretera, Balamku, del que solo se ha escavado el 10 por ciento. Este friso es, según los estudiosos, la entrada al inframundo y todo en él se articula para que sea de una manera lógica.

Está presidido por un sapo inmenso, emblema de la fertilidad y de la transición entre dos mundos, los jaguares, símbolos del sol diurno, de la guerra, el poder y el sacrificio, lo rodean, conjuntos de cuatro mascarones canuac que apuntan en las cuatro direcciones del cosmos se sitúan bajo él, y la efigie de un príncipe aquilata el resto. Diversos anfibios y pájaros son constantes en la escena.

Con ganas de permanecer allá, pero con la certidumbre de que el autobús que viajaba de Xpujil a Escarcega debía de pasar en pocos minutos, abandonamos el lugar, tal vez hasta la próxima, cuando muchos otros animales aparezcan a croar.

Fuente de la fotografía: operadoratramuntana.com

Más al sur se encuentra Tulum, conectado cada media hora desde la estación central de autobuses la quinta avenida. Una  avenida de cabañas en la costa constata que esta zona del caribe no es pasto exclusivo de los grandes ressorts, sino que todavía conserva, placton, rocas y bosque, que transmiten la sensación de magia, de encontrarse en un lugar solitario y privilegiado.

En concreto, uno de los grupos de cabañas llamado…dispone de unos baños y unas duchas excelentes, su construcción organicista deja al descubierto el cielo. En ellas, el agua caliente fluye abundante y salpica las paredes blancas de líneas curvas y a unas cuantas salamandras que, por la noche, remplazan a las iguanas en su cometido de asustar a quien no gusten los reptiles.

CENOTES DE YUCATÁN

Si uno tiene el título de buceo no puede perderse los cenotes. Aunque un poco sobreexplotados por el turismo masivo, estas grutas, horadadas por los sumideros subterráneos, son una experiencia única. En ellas apenas hay peces, pero sus estalagmitas y estalactitas han adquirido formas voluptuosas, sus aguas dulces son surcadas por corrientes que proceden de otras cuevas ya que, según dicen, toda la región de piedra caliza está agujereada por ellas, como esponja o queso gruyer.

LLEGADA A LA BIOSFERA CALAKMUL (CAMPECHE)

Después de internarnos con bombona en uno de estas grutas submarinas, “Dos ojos”, partimos hacia Chetumal, en la frontera con Belice, allí tomaríamos un camión que nos llevaría hacia la biosfera del Calakmul, un terreno ya más alejado de la fama turística rivereña. Tal vez por eso, el transporte se vuelve en esta zona más irregular, aunque salen autobuses baratos de Chetumal a Xpujil cada día a las 14,00 y a las 16,30 horas, parece ser que se averían a menudo. Ante la falta de transporte, nos embarcamos en un trailer que transportaba plátanos y que iba de la Costa Sur a Villahermosa, sur de Veracruz. La sequía de la planicie yucateca iba diluyéndose conforme nos acercábamos a la biosfera. Una vez en Xpujil, pueblo desvencijado sobre la carretera, centro de llegada de viajeros en busca de ruinas mayas, buscamos cabañas donde dormir.

Continuará!!

Fuente de la fotografía: cancunwonders.com